Заточване на кухненски нож на домашно направена машина

Един приятел помоли да наточи нож, който се използва в кухнята в продължение на 3 години за различни задачи: рязане на замразено месо и кости от домашни птици. Острието, направено от стомана 95X18, не издържа на теста и на режещия ръб се появиха няколко чипа, а първите 50 мм от върха първоначално бяха "дефицитни". Собственикът се страхуваше да не прави никакви манипулации сам, въпреки че има абразивен блок от магазина за хардуер в кухнята си.

Предимства и недостатъци на „закупените“ заточващи машини

Най-честата причина за неуспех при заточване на нож е трудността при задържането му в такова положение, че ъгълът на приближаване остава постоянен. Има много устройства и машини, които решават този проблем.

Основното предимство на шлифовъчните системи, произведени в производствената среда, е тяхната готовност за работа, нищо не трябва да бъде завършено.

Те обаче имат и недостатъци:

  • Повечето устройства могат да работят само под фиксирани ъгли (кухненски електрически острилки, уреди като Lansky).

  • Системите с добра функционалност, като Apex Edge Pro (Цена около 300 долара), струват много пари. Освен това в продажба има повече клонинги и фалшификати от оригиналите.

  • Почти всички механични острилки премахват огромно количество метал и прегряват режещия ръб. Изключения като Tormek (Tormek T9 струва повече от 50 хиляди рубли при минимална конфигурация. Оборудването за машината ще трябва да се купува отделно и също скъпо.) ADSCI скъпо струва ли.

  • Не всички "фабрични" дизайни фиксират острието доста строго.

Домашна острилка

Поне хиляда ножове, длета и други режещи инструменти са посетили домашното устройство, което използвам, така че не се съмнявам в неговата ефективност. Дизайнът е изключително прост, а най-скъпото в него е смилането на камъни. Няма да давам конкретни размери в описанието, само общи идеи.

легло

Леглото е парче желязо от комплекта Young Bookbinder. Той е доста размерен и масивен, поради което не залита дори на „криви“ основи.

багажник

Стативът от разширителя се оказа отличен донор. Редовният повдигащ механизъм, който използвам за регулиране на ъгъла на камъка спрямо равнината на острието, работи гладко и е здраво фиксиран.

Накланяща се лента

Калибрирана лента с диаметър 10 мм е проектирана за задържане и преместване на шлифовъчния камък. Той е прикрепен към повдигащия механизъм чрез панта - кормилен накрайник от картинг. Следните части са поставени върху пръта: пластмасова гайка, пружина, две скоби с фиксиращи винтове, гайка на гърба (така че пръчката да не изпадне от пантата). Този дизайн ви позволява да работите с камъни с различна дължина и да ги сменяте бързо: никога не фиксирам фиксиращия винт на близката скоба и селището се държи от силата на пружината.

Механизъм за фиксиране на острието

Елементи на механизма:

  • Скоба. Артикулът е изработен от дуралумин и действа като скоба.

  • Бронзовата втулка с полукръг вдлъбнатина се захваща неподвижно в скобата.

  • Валът е засаден с хлабина 0, 1 - 0, 15 мм, т.е. той се върти свободно. Пружината притиска заключващата ос към втулката.

  • Каналът е фиксиран върху вала неподвижно.

  • Два чифта гъби с чукове M8 се движат свободно по каналите в канала. След като затегнете гайките, те са здраво фиксирани в инсталираното положение. Ъгълът между повърхностите на челюстите, съседни на рафтовете на канала, е около 75 градуса.

Втулката е направена на струг, гъбите и каналът на фрезата, скобата на свредлото. Останалите части и заготовки бяха намерени в гаража.

Ред за заточване

Ако използваният нож е заточен и се изисква да се поддържа стойността на ъгъла на приближаване, тогава работата се извършва в следния ред.

Затягаме острието в челюстите, след като предварително сме регулирали позицията им по ширина.

Преди монтажа запечете ножовете с полирано острие с лепенка, за да не оставите драскотини.

Изчертаваме режещ ръб с водоустойчив маркер. Монтираме абразивен блок с най-голямо зърно. Правим няколко точни движения на мряната от себе си. Чрез абразия на следите от маркера определяме дали ъгълът е правилно избран. Ако камъкът се хване на ръба, тогава той трябва да бъде увеличен, т.е. повдигнете пантата. След коригиране на ъгъла абразивът трябва да премахне следи от маркера по цялата равнина на режещия ръб.

Сега можете да продължите директно към заточването. Правим възвратно-постъпателни движения с щангата и се движим по ръба на ножа, докато чиповете, бръчките и други дефекти напълно изчезнат. Ние правим лек натиск само когато се отдалечаваме от себе си. Лентата трябва да се върне бездействаща. В последните проходи отслабвайте натиска върху бара.

Издърпваме канала върху себе си и го завиваме на 180 °. Заточваме, докато ширината на подхода от двете страни е приблизително еднаква.

За визуална проверка на краищата не е необходимо да се огъвате постоянно. Едно от предимствата на използваното устройство е, че ножът е закопчан веднъж, той може да се завърти колкото желаете и винаги ще спира в правилните позиции.

Когато втората страна е завършена, върху първата ще се появи бръмчане. Не можете да го видите, но ясно се палпира от пръстите. Трябва да се уверите, че бурът е оформен по цялата дължина, в противен случай тогава ще има "глупави" секции и работата ще трябва да бъде преработена.

Бъркът трябва да се контролира с движения на пръста от дупето към режещия ръб, но не и по протежение на него! В противен случай разфасовките не могат да бъдат избегнати.

Ширината на режещия ръб по протежение на острието зависи от геометрията на склоновете. На този нож подходът на върха е по-дебел, отколкото в останалата част.

Преди да преминете към по-малък абразив с гъба или хартиена кърпа, отстранете стърготините. Премахваме рисковете от предишния камък от двете страни. В този случай бурът трябва да се отдели: не се раздробява под формата на прах, а пада от тънки нишки.

В зависимост от размера на зърното, вторият камък може също така да „избута“ бура. В моя случай беше точно това. След това преминете към следващото семе.

Проверяваме резултата от работата върху вестника: правим разрез с брошка и контролираме неговата гладкост. Ако останат дефекти, те ще се прилепят.

Ако искате, можете да опитате да обръснете косата на китката си.

Най-добрият начин да проверите е да изрежете с нож това, за което е предназначен.

Абразивни камъни

Използвам набор от диамантени пръти върху метален сноп (4 броя). Охлаждаща течност - вода от чешмата. Някои острилки мокри диаманти със сапунена емулсия. Някой дори работи "сухо" (виж видеото). В съответствие с инструкциите на производителя на камъни, препоръчвам да препоръчам да навлажнявате щангата с вода и периодично да изплаквате метални обшивки с четка.

Размери на зърното на камъни (в микрони):

  • 125/100 - оформяне на режещия ръб, промяна на ъгъла на заточване;

  • 63/50 - грубо шлайфане;

  • 20/14 - фино смилане;

  • 7/5 - полиране.

Започнах да работя като първия камък и завърших трети. Използвам четвъртата доста рядко, само по желание на естети.

Вместо диамантени пръчки можете да работите с изкуствени корундни камъни. Има още по-бюджетен вариант: залепете ленти от шкурка с различни размери на зърното върху алуминиеви или стъклени заготовки. Най-важното е, че всички камъни в комплекта трябва да са с еднаква дебелина.

Видео за заточване на нож

Във видеото ловецът изостря работния си нож (стомана Bohler M390) върху описаното по-горе приспособление. Той използва само един камък 63/50 и смята, че това е достатъчно. Характерни движения по ръба - по този начин се премахва бурът.

Може би съм пропуснал нещо в описанието на процеса или устройството, отклонен от някои канони, не се молете за Арканзас и японски водни камъни. Предлагам да обсъдим тези въпроси в коментарите.