Как да направите стоманобетонен пост за ограда

Очевидно е време да поговорим за аспектите на създаването на стоманобетонна колона за оградата. Тъй като отдавна искам да правя това. А за начинаещите по отношение на бетонирането не е неуместно да научат истинската технология за създаване на циментова замазка. Защо казвам вярно? Факт е, че след лопата (не, не пясък с цимент) много източници на информация по темата за циментирането, попаднах на невероятен диапазон от мнения, променливост на действията, диапазон от пропорции. Изглежда, че е истина. В зависимост от марката на цимента се избира необходимата марка бетон, желаните пропорции и консистенция. Авторите на много статии обаче не се фокусираха върху дреболиите. В края на краищата такива работи се смятат за прашни, мръсни, дори неудобни. Искам бързо да се справя с тях. Какво можем да кажем за изливането на бетонни стълбове със собствените си ръце? Но във всичко има мярка, по-точно средно място. И в тази статия ще ви кажа как да създадете стоманобетонна стълбова конструкция със собствените си ръце с правилния цименто-пясъчен разтвор. След много размислих, реших, че все пак ще споделя изчисленията, свързани с цената на материала. Ето защо тези, които искат да спестят от производството на бетонни колони по време на изграждането на оградата, не забравяйте да прочетат статията докрай. И може би, препрочетете още един път.

Стълбови инструменти

  • Измервателна лента.

  • Ръкавици.

  • Мощни резачки за тел.

  • Клещи.

  • Гаечен ключ и отвертка.

  • Пила за ръце или електрически мозайката.

  • Кувалче и наковалня за изправяне на армопои.

  • Мистрия.

  • Кофа от 15 литра.

  • Измервани резервоари.

  • За смесване е необходима електрическа бормашина с накрайник за миксер. Тя ще улесни процеса. В крайна сметка двадесет и пет стълба не са шеги.

Подготвителна работа

За успешен старт споделям работата по подготовката на материала и боравенето с циментовия разтвор. Процедурата е следната:

  • Да започнем с тръбата. Отбележете две успоредни надлъжни линии от противоположните страни на тръбата. Това са линиите на изрязване.

  • Използвайте ръчен трион или електрическа мозайка за трион.

  • Подравнете двете половини, като поставите една в друга.

  • Пробийте отвор за щифт точно в средата на тръбата.

  • Отделете части на тръбата и преминете към подсилващия елемент.

  • Измерете дължината и ширината на мрежата за армиране. Дължина - това е точно половината лист за покупка от 1x2 метра. Но ширината е равна на периметъра на тръбата, тоест 34 см. Тук работете с телени резачки.

  • Завийте детайла в цилиндъра. Има два начина за почистване: навън с напречни греди или навътре с тях. Разбира се, трябва да изкривите напречните пръти. В обратното изпълнение половините на тръбата срещат препятствие при затваряне на канала под формата на надлъжни пръти. Огъването и усукване на мрежата не е лесно. Използвайте ръкавици, естествени опори и клещи. Бъдете внимателни и внимателни. Решетката се огъва постепенно. Спазването на точния размер от 34 см ще ви спести от ненужни действия в бъдеще.

  • След усукване внимателно отбийте неравностите с кувалда.

  • Опитайте с колана на ръката в двете половини на тръбата.

  • Коригирайте неточностите при затваряне с чук, като разглобявате дизайна.

  • Нарежете перфорираната лента на три равни дължини.

  • Направете скоби от тях.

  • Допълнителен елемент, който е необходим, е шперплат диск с два къси болта. Той е необходим като дъно. И болтовете са необходими за формиране на дупки за бъдещо закрепване на напречните пръти на оградата. Диаметърът на дъното трябва точно да съответства на диаметъра на уплътнителния пръстен на канализационната тръба. Мястото на уплътняване, това е и мястото, където тръбите се съединяват, се различава по звънец.

След като дъното е готово, пристъпете към монтажа на конструкцията:

  • Поставете мрежата в тръбата.

  • На мястото на уплътнението поставете шперплат диск.

  • Заключете скобите на равномерно разстояние.

  • Прекарайте щифта през дупките.

  • Центрирайте линията на болтовете на дъното и изпъкналите краища на шиповете. Тези точки са крепежни елементи на оградата.

  • Затегнете болтовите връзки.

  • Залепете двете странични линии с тиксо.

Направи си попълване на колони

Производителите на цименти препоръчват разбъркването на разтвора при температура най-малко +20 градуса. Придържах се към тази стойност. Според мен е оптимално. Няма да повторя описания по-горе пропорционален състав, но ще ви обърна внимание на втория важен момент - процедурата за месене. Факт е, че течното стъкло реагира с вода. Казвате каква реакция? Отговарям: той се разтваря в него.

  • Във вода, за предпочитане топла (+20 градуса), се излива пропорцията на течно стъкло. След това се разбърква.

  • Циментът се измерва и се излива след това. Трябва да се смеси старателно. След две минути ще набъбне.

  • След това се прибавя пясък на равни порции. Омесих с домашен миксер, сложих на тренировка. Четиристранният миксер е направен от една и съща шпилка и перфорирана лента. Плюс четири ядки.

  • Имайте предвид, че добавянето на вода, докато правите пясък за улесняване на смесването, ще разруши връзката между стъклото и цимента. И това е недостатък в бъдеще. Понякога обаче е необходимо минимално количество вода в края на месенето.

Изливането на разтвора във формата се извършва на равна основа без заплаха от падане. Извършете трамбоване с дълга пръчка или шпилка. Макар и дълго, но леко потупване по тялото е по-ефективно. Проветряването става главно в горната част на колоната, тъй като масата на пресования бетон става по-малка. Между другото, самата колона се изсипва с главата надолу. След 24 часа бетонът ще се втвърди. Тази скорост се улеснява от течно стъкло. След още 6 часа можете да премахнете пластмасовата форма. Но не препоръчвам преекспониране. Има вероятност да се залепите с преекспониране. Искам да кажа, че не използвам централна армировка. P цената е по-скъпа. Но за дължина на колоната от 2 метра е необходимо.

заключение

В заключение, заслужава да се отбележи, че много неопитни домакини и дори работници отхвърлят изчислението относно изливането на бетон. В моя опит показах, че икономията на разходите не е на последното място по този въпрос. В допълнение към 13, 080 рубли, изразходвани за дърво, запълването на 25 публикации струва 2 975 рубли. Производителност от 1 стълб на ден ще ви осигури ежедневна двучасова работа за около месец. Въпреки че инсталацията и пълнежът могат да бъдат положени за 1, 5 часа. А това вече са въпроси на опит, състоящи се от придобити умения и знания.

Малки изчисления и за какво е конкретна колона?

Представете си, че имате нужда от ограда. Нека това е малка духаща ограда, направена от летви или малко по-масивна - от дъска с крайни размери 100х20 мм. Това е нормална ограда. Не сте от онези, които крият градината си от съседи зад профилиран желязо? Съгласен съм, че желязото е трайно. Но природата трябва да диша. Земята ви не е изключение. Да предположим, че сте преброили кубатурата на дъските. Получената сума не е малка. И по-голямата част от собствениците на частни домове искат да спестят. Ще опиша първото изчисление въз основа на метровата височина на оградата върху парцел от 7 декара:

  • Дължината на едната страна на парцела е приблизително 25 метра.

  • Използвана дъска в края 100х20 мм.

  • Интервалът между дъските в оградата е 100 мм.

  • На метър дължина на оградата ще са необходими 5 дъски.

  • За дължина 25 метра ще са необходими 125 дъски.

Общо, на цена от 10 хиляди рубли за куб от рендосани дъски за едната страна на оградата, състояща се от 125 дъски (0, 25 м3), ще трябва да платите 2500 рубли. Защо трябва да обмисляме дъски, ако темата е конкретен стълб? Но имам насрещен въпрос. Защо имате нужда от бетонна колона? Възможно ли е да спортувате и да вдигате тежести? Това, разбира се, е шега. Но искам да ви изплаша малко с първоначалните тарифи, за да се съсредоточите върху броя на публикациите в сайта. Тук не можете да направите без спестяване, така че се подгответе за по-сложни математически формули. Към горната сума се добавя цената на надлъжната лента, която играе ролята на оградни пръти. И ето момента. Оптималната продължителност между опорите е три метра. Разделете 25 на 3 и вземете закръглена стойност 8. Тоест, от едната страна на обекта са необходими 16 триметрови бара (това е горната и долната част). С размер на крайната част на лицето 40х40 мм, цената е 770 рубли. Общо по целия периметър на необходимостта от барове и дъски в размер на 13 080 рубли. Това наистина е много, ако добавите около 20 м2 площ за боядисване със защитно съединение. Поради вашите предпочитания по отношение на антикорозионното покритие, зависи от вас да решите кой състав да закупите. Тук си струва да помислите за спестяване на стълбове. И направете оградата красива и естествена. Връщайки се към колоните, техният брой се счита лесно:

  • От едната страна са необходими 8 броя.

  • За целия периметър 24.

  • Плюс 1 на портата.

Опората е заровена в земята поне половин метър. С метър височина на оградата височината на колоната ще бъде 1, 5 метра. Но има един трик: да използвате метър стълбове, също така да ги задълбочите с половин метър и да оставите същата височина от земята. В същото време напречните щанги са фиксирани в горната точка на колоната и в средата й директно на повърхността на земята. Този дизайн на ограда с височина метър с опори от половин метър отговаря на изискванията за устойчивост на материалите. Тоест, тя е силна, надеждна, икономична по отношение на строителството. И сега отговарям на въпроса, защо се нуждая от самостоятелно направен бетонен стълб:

  • Създаване на надеждна поддръжка.

  • Естествена комбинация от материали.

  • Добър дизайн. В края на краищата постът лесно се боядисва в същия цвят като дървото.

  • Спестяване с нулеви загуби.

  • Лекота и простота на запълване на метри колони, за разлика от пробите с по-голяма височина. Но повече за това по-късно.

Освен това ще разработите една от строителните технологии.

Необходими материали и изчисление на бетонна колона

След като решихме количеството и имаме 25 от тях, пристъпваме към изчисляване на материалите на производство. Ще ни трябва:

  • - Канализационна тръба.

  • - Перфорирана лента.

  • - Хардуерна група.

  • - Стоманена заварена мрежа.

  • - Цимент.

  • - Пясъкът.

  • - Вода.

  • - добавка.

Като форма използвах стандартна PVC тръба с диаметър 110 мм. Грешката беше, че купих тръба за вътрешна канализация. След надлъжно рязане след известно време тя се сгърчи в буквалния смисъл. Сякаш пресъхна. Следователно, трябва да вземете не сива, а кафява тръба за външна канализация, маркирана с поливинилхлорид с найлон или полипропилен. Това са два материала за производство. Първият е по-твърд, вторият гъвкав. Въпреки че дебелината на стената и на двата 3, 2 мм. А пластмасата перфектно поддържа формата си след многократно пълнене. Аз лично предпочитам найлонов поливинилхлорид, тъй като е труден. Цената на метрова тръба е 180 рубли. Ще ни трябва едно парче като калъп.

Веднага направете изчисление:

- С диаметър 11 см, периметърът е 34, 5 см. Взимаме 34 см, тъй като 0, 5 см ще преминат в две линии на надлъжно рязане на тръбата.

- Обемът е 9, 47 литра. Кръгла до 9, 5 литра. Ето колко решение трябва да се подготви за една колона.

За замазка на две полу-черупки са необходими три парчета перфорирана лента. Дължината ще бъде 34 см плюс марж за метален захват. Вземете обикновена яка. Препоръчвам да закупите 1, 5 метра лента, като вземете предвид подгъва. В края на краищата местата за замазка изискват подсилване. Един метър лента струва до 25 рубли.

За затягане на лентата са необходими три болта, три гайки. Няма смисъл да ги купувате. По-добре е да търсите в ненужно оборудване. Но трябва да се купи 8-милиметровата закопчалка и подобни болтове. Тъй като закопчалката ще играе ролята на подкрепа на долната напречна греда на оградата. Тя ще държи щанга 40х40 мм.

Изчислението е както следва:

- От страни на стълба в долната точка на закрепване на оградата, 4 или 5 см са достатъчни, за да стърчи шпилката.

- Тъй като диаметърът на колоната е 11 см, след като помислим, разделяме щифта на метър на 5 равни части от 20 см.

- 25 шпилки изискват 5 фиби с дължина 5 метра при 15 рубли на брой. Общо - 75 рубли.

Има два пъти повече болтове от колоните. А именно 50 броя. Цената е за всички 250 рубли. Използваме най-простата мрежа с клетка 40х40 мм и дебелина на проводника 3 мм. Цената на лист 1x2 м, който е достатъчен за две колони, е 95 рубли. Нуждаем се от 13 листа мрежа. Общо 1, 235 рубли.

Изчисляване на стълбобетон

Пясък, вода Не вземам предвид разходите, тъй като това е обикновен строителен материал. Но заедно с цимент и водоотблъскваща добавка е необходимо точно изчисляване на обема. В края на краищата искате да спестите. Ето защо, купете оптималния брой торби с цимент и обемът на течното стъкло, което препоръчвам като добавка. Между другото, в 1 литър течно стъкло 1, 5 кг тегло. И така, изчислението на сместа. Трябва да запълним обем от 9, 5 литра. Теглото му обаче не е 9, 5 кг, а, естествено, повече. Това се дължи на характеристиките на материалите:

  • бетон:

    - Бетонната марка, от която се нуждаем, е B15 (M200). Този вид бетон се използва за основи и колони. От какво се нуждаем.

    - Течен бетон. В характеристиките се обозначава с буквата Р и число. Течната смес има големи предимства при вентилиране на въздух. По-лесно се пълни. Но тогава се изисква повече цимент и индексът на устойчивост на замръзване става по-малък. Затова приемаме консистенцията на Р3, подобна на каша със средна течност.

    - Марка на цимент. За да не говоря дълго време, използвам M400. Ако вземете M300, тогава той се нуждае от повече. Ако M500, съответно, по-малко. Всъщност съотношение 1: 4 е достатъчно. Но ние не спираме дотук.

    - насипна плътност на цимента. Просто тежи литър цимент. Разделете полученото тегло по обем. След това умножете по хиляда. Средната цифра е 1300 кг / м3.

    - Цената на торба с цимент с тегло 50 кг е 325 рубли.

    Следните спецификации са на разположение във фабриката:

    - Устойчивост на замръзване. Най-добрият индикатор е F150. Тоест колоната ще издържи 150 цикъла на замръзване. Ще кажете, че това не е достатъчно. Изчакайте малко. Ако правилно направите дренаж, стълбът няма да се намокри и да абсорбира вода. Съответно унищожаването ще продължи дълго време.

    - Водоустойчив. Тук цифрата е по-висока от средната W8. Но кой знае какво има с грунда през пролетта?

    - Гладкостта на повърхността. За да добавите гладкост, се добавя още пясък. Това важи и за тежката армировка. Такова решение прониква между армировката по-лесно.

    - граница на безопасност. Много трудно нещо. Накратко, с точни изчисления се приема малка граница на безопасност. И започва със 7%. Ако пропорциите се измерват по око, горният марж на запаса трябва да бъде взет 41%. Силата зависи от това. Ще се стремим към най-ниския коефициент на вариация. Тоест, ние ще се опитваме да подготвим едно и също решение всеки път. Следователно, ние приемаме стойността на границата на безопасност от 9%.

  • Освен това:

    - Използвам течно стъкло в съотношение един процент от обема на колоната. Разбира се, те взимат повече. Използват се по-скъпи пластификатори. Но ние спестяваме. Един процент от 9, 5 литра е 95 милилитра. Но е по-лесно да вземете 100 ml, разделяйки обема на литра на 10 равни части. Така че за 25 колони ще са необходими 2, 5 литра течно стъкло. Една литра кофа струва 85 рубли. Общо за три се оказва 255 рубли. Ако планирате мащабна конструкция, използваща течно стъкло, трябва да вземете контейнери от 20 или повече литра. Защото това е половината от цената.

  • пясък:

    - Пустотата на пясъка. Изчислява се просто. Трябва да вземете кофа с пясък и същата по обем с вода. Изсипете вода в пясъка до края. И тогава формулата. Колко вода остава, разделете на капацитета на кофата. Умножете по 100%. Получих 6 л / 15 л * 100% = 40%.

    - Влажността на пясъка. Ако имате мокър пясък, трябва да изчислите процента. Обемът на водата и допълнителни разходи зависят от това. Вземете 1 кг суров пясък. Изсушете го. След това претеглете. Формулата е следната: извадете сухото тегло от теглото на мокър пясък и разделете с второто действие мокрото тегло. Приблизителната стойност от 5%.

    - Гладкост на зърната. Близо до индикатора за практическо действие. Пясъкът от реката е гладък. Омесването с по-малко вода е лесно. Но недостатъкът на този бетон е ниската якост. Използването на пясък от кариера с остри ръбове ще премахне проблема.

Отново. празнотата и влажността в занаятчийското производство са от интерес за най-любопитните. И в промишлени условия също се вземат предвид плътността на цимента, гранулирането и насипната плътност на пясъчни, глинени или тинести примеси.

Крайни резултати

Получените пропорции и обем, тествани експериментално, са както следва:

  • Цимент 1 част - 4, 5 литра.

  • Пясък 2, 2 части - 9, 7 литра.

  • Вода 0, 6 части - 2, 77 литра.

  • Течна чаша 0, 01 част - 100 мл.

Като килограми се получават други числа:

  • Цимент 1 част - 5, 85 кг.

  • Пясък 2, 2 части - 12, 65 кг.

  • Вода 0, 5 части - 2, 77 кг.

  • Течно стъкло 0, 015 части - 0, 15 кг.

В повечето случаи пропорциите се измерват по обем. Сега нека да преценим колко материал е необходим за 25 публикации:

  • Течно стъкло, както е посочено, 2, 5 литра. Тоест, трябва да купувате банки.

  • Пясък 316 кг или 0, 242 м3.

  • Вода 69, 25 литра.

  • Цимент 146 кг. Разделете на 50. Получаваме почти три торби с цимент с обща стойност 975 рубли.

Разбира се, не можете да правите предварителни изчисления въз основа на влага и празнота на пясък или граница на безопасност или бетонна течност. Тази информация е за по-нататъшно развитие. Тъй като старомодните методи не винаги водят до успех. Но качествен бетонен пилон може да се конкурира с фабричен.